GMT Performance

O termômetro no painel está chegando à marcação vermelha? A ventoinha está disparando? Seu carro tem A/C? Ela dispara a 1ª velocidade quando liga ele? A água do reservatório está baixando? Tem sinais de vazamento de água?

Só lembrando que para os carros Gol, Saveiro e Voyage gerações 5, você não precisa tirar o pára-choque, mas sim o forro de proteção da caixa de roda direita. Observa também o aperto dos dois parafusos que vão na parte debaixo da capa inferior de proteção da correia. Ambos prendem a bomba de óleo. Se não apertar bem, começa a vazar pela junta da bomba de óleo. O tempo passa, o vazamento aumenta e mesmo "torando" os parafusos você não vai mais conseguir vedar ela - a junta literalmente "empena". Pra retirar e colocar a poly V tem jeito também. O melhor é acompanhar alguém experiente antes de sair tentando trocar a correia sozinho - ainda mais quem não tem familiaridade prática com mecânica. Abraço

Ahhhh rapaz, foi você?! Desculpa, eu tava vendo um filme e acabei dormindo, fui ver a ligação mais tarde só... rsrsrs Vou te adicionar lá no FB, ok? ABraço! Fortaleza - Brasília é um pulo! Rsrsrs

Obrigado Adenilson! Quanto ao uso dos pistões, fazendo as devidas adaptações, acredito que possam sim ser utilizados. Minha única ressalva cai a respeito da potência que eles aguentam, a qual eu desconheço. Lembra também de observar o diâmetro dos furos dos pinos do pistão se equivalem aos das bielas - os pinos usados em pistões de motos são normalmente presos por travas em ambos os lados, já os utilizados em carros são instalados mediante aquecimento da biela. Minha dica pra você é calcular, com exatidão, qual a capacidade volumétrica que ele vai passar a ter. Com esses dados em mãos, vê a taxa de compressão que vai dar e trabalha com ela. Por fim você vai ter que remapear essa injeção pra poder rodar "redondo". Tenho interesse de fazer esse projeto seu. Precisando... Abraço! Gabriel Tavares GMT Performance (61) 8131-7736

Continuo apenas é com o mesmo questionamento: porque não foi revisada, observada, medida e diagnosticada a parte "de baixo" do bloco na primeira vez que você foi com o carro na oficina? Se você chega ao ponto de trocar uma biela, meu amigo, você tem SÉRIOS problemas internos em um motor. Lembrando que as folgas se dão nas bronzinas da biela, e não na biela em si. - salvo casos extremos ou de quebras. E se você troca uma biela, você tem que trocar as bronzinas dela, que já te obrigam a dar um passe no virabrequim. Se seu virabrequim tem menos medida no círculo base dele, você já começa a usar casquilhos com, no mínimo, 0,25 de sobremedida. Mas se você teve um desgaste prematuro por atrito, então você teve uma falha na lubrificação do sistema - com 'n' possíveis causadores. Os anéis podem estar com folgas, mas porque? Será que as camisas ovalizaram? Isso você não descobre olhando, é medindo e pra medir, você precisa desmontar esse motor inteiro. Se você desmontou metade dele 1 vez, porque não aproveitar e tirar o bloco logo de uma vez e fazer o serviço como tinha de ser feito? Faça essa pergunta de novo para ele. Infelizmente o "buraco é bem mais em baixo" e o que foi feito é apenas um paleativo. Abraço! Gabriel Tavares GMT Performance (61) 8131-7736

Opa adenilson! Obrigado pelos elogios! Realmente tem várias formas de aumentar o volume deslocado pelos 1.0. Eu particularmente não gosto de encamisar bloco (acho que é tralma de AP 1.9). Até um certo limite de potência ele aguenta bem, mas quando você usa muita pressão de turbina por exemplo, ele tende a se fragilizar, principalmente na área entre os cilindros. Em alguns casos, nem juntas com O'ring dão conta do recado. Mas é aquele negócio, cada preparação é única. Para um aspirado bem montado ou um turbo intermediário, esse tipo de adaptação cairia super bem. Só no caso do turbo é que por exigir pistões forjados você teria que comprar eles "special order", o que encareceria bastante o projeto. Porque não coloca ele na cegonha e traz pra cá?! rsrsrs Mas falando sério, no que precisar, basta entrar em contato. Abraço! Gabriel Tavares GMT Performance (61) 8131-7736 P.s.: Se você tiver facebook, dá uma olhada na página nossa. Está em fase de construção mas mostra alguns serviços. https://www.facebook.com/GmtPerformance

Harq, A junta utilizada foi a de aço original mesmo, a qual aguenta bem o recado. O cabeçote 16v serve sim, bem como o 16v do Seat - claro, com algumas adaptações. O escape original, nessa preparação, é na verdade quem estrangula o rendimento. Um dimensionado é item quase que obrigatório quando se pretende usar 100% do que o cabeçote taxado oferece. As velas iridium, por ainda se tratar de um nível bem básico da preparação não foram usadas, sendo que as velas originais dão plenamente conta do recado. Quanto a utilização de cabos de velas supressivos de maior diâmetro, seria desnecessário pelo fato de a bobina utilizada ser a original. Já a respeito da luz da injeção, o fato de o motor trabalhar com uma taxa mais elevada não fez ela acender. A injeção permaneceu trabalhando com os seus parâmetro sem problema algum. Gabriel Tavares GMT Performance (61) 8131-7736

Se você fosse de Brasília Régis, podia olhar melhor isso pra você... Abraço! Gabriel Tavares GMT Performance (61) 8131-7726

Opa! Procura melhor aqui mesmo na seção "Mecãnica e manutenção". Existem algumas boas explicações já. Abraço Gabriel Tavares GMT Performance (61) 8131-7736

Faça isso mesmo Marcos, leve todas estas perguntas e COBRE dele as informações. Respostas evasivas ou dúvidas quanto aos procedimentos que citei irão apenas confirmar de que se trata apenas de mais um profissional que deveria largar o que faz. Anote, ou se puder, grave o que ele lhe responder.

Valeu Hildegardo! Fico puto como "trocadores de peças" fazem quem não tem a menor obrigação de entender de mecânica, na conversa... Precisando enstamos aí! Abraço! Gabriel Tavares GMT Performance (61) 8131-7736

Normalmente 2.1/4" é o que tem trazido os melhores resultados... Os filtros da INflow eu recomendo. Não precisa de adaptações, são laváveis e tem rendimento considerável.

Eu fico de cara como tem mecânico BURRO nesse país! Primeiro, se seu carro está com a luz de óleo acendendo, você não tem que partir pra abrir o cabeçote "do nada", você tem que primeiro verificar as pressões de trabalho da bomba de óleo em TODOS os regimes de trabalho - lenta frio, lenta quente, plena carga, carga constante moderada... Você praticamente comprou um cabeçote novo, mas porque? Foram trocados os tuchos, balancins e o comando. MAS PORQUE meu santo Deus? Seu comando tinah sinais de desgaste prematuro? Ele tinha marcas de atrito nos mancais dele? Os mancais do cabeçote e da tampa de válvulas estavam intactos? Foi medida a folga radial e axial do comando ainda montado? E os tuchos? Eles não carregavam? Ora, se os tuchos não carregavam uma das causas prováveis é a baixa pressão de óleo vinda da bomba - o que gerava a luz de alerta em marcha-lenta (quando a pressão de óleo tende a diminuir e estabilizar). De novo, se o óleo não chega com pressão, CADÊ A FOTO DO MANÔMETRO MOSTRANDO A BAIXA PRESSÃO DA BOMBA? Até os balancins foram trocados, MAS PORQUE? Os cames tanto de admissão quanto de escape estavam com sinas de desgaste? E os roletes dos balancins? Estavam realmente desgastados, com folga ou "emperrados" a ponto de que seja necessário a real substuição deles? Mas agora vamos à melhor parte. O cárter ao menos foi retirado para verificação visual e posterior medição das folgas, de novo, tanto radiais quanto axiais do virabrequim? E o pescador? Será que ele estava realmente limpo e descontaminado? E o teste de compressão dos cilindros, foi realizado? Será que os anéis de segmento do pistão estão realmente intactos? E as bielas? Será que os mancais e os casquilhos delas estão com as medidas corretas? Um outro ponto é que NÃO EXISTE A TROCA DA SAIA DO PISTÃO. Ou você troca o pistão ou você não troca. A saia é parte INTEGRANTE dele, e se ela bate, é porque tem folga, e se tem folga tem um motivo. Você julga seu mecânico como ótimo? Parabéns, eu só te digo uma coisa, você deu R$ 980,00 pra um serviço porco, mal feito, mal diagnosticado e que vai te trazer muito mais problemas pela frente. Quer uma dica como profissional e como alguém que já viu muita gente sofrendo na mão de pessoas como esse seu mecânico? Procura alguém, na sua cidade, que entenda. Gabriel Tavares GMT Performance (61) 8131-7736

Na dúvida, não faça. O interruptor fica na parte superior do câmbio, perto do conjunto seletor. Mas se quer uma dica, vai numa auto elétrica.

Boa "Dr. Macete". O carro já empenou válvula mas aí você liga ele novamente só pra mostrar no vídeo. Ele tem conhecimento prático, mas infelizmente ainda falta profissionalismo. Bom, opiniões minhas a parte... Rubinho Barrichello, cuidado quando generaliza. Nem todas as centrais tem seus erros apagados quando é cortada a sua alimentação. Mal comparando é o mesmo que você dizer que toda central tem reparo, o que não é verdade. No mais, pro resto do pessoal que acha "excelente" a ideia de dar tranco no carro e apenas mais um "mito" a correia dentada pular dente, continuem assim. Pode ser que nunca dê nada, mas quando der, lembre-se que o preço é alto. P.s.: Não defendo nenhum programa desses de tv, muito menos o lixo do Autoesporte. Abraços GMT Performance (61) 8131-7736 Lembra que você vai tá rodando mais 1.500 km com o óleo. MINHA sugestão, continue trocando a cada 5 mil km - óleo e filtro de óleo, sempre!

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Esse assunto é longo... Tem um outro tópico inclusive - mas mais antigo - que tem discussões a respeito desse barulho. Pré-ignição e detonação são fenômenos distintos que ocorrem em cilcos térmicos diferentes também. Basicamente o uso prolongado de gasolina faz com que depósitos de carvão se acumulem , tanto na sede da válvula como na cabeça dos pistões. O contato dela com a face das válvulas gera o "famoso grilo". Agora, cuidado. Apenas olhar para um virabrequim e dizer que ele não precisa ser trocado é uma afronta pra qualquer oficina que, no mínimo, trabalhe honestamente. Existem inúmeras folgas - radiais e axiais - que precisam ser medidas para que você possa dar um veredito a respeito das condições mecânicas de determinada peça. Chutar defeitos, trocar tuchos e outras tantas peças usando como metodologia o simpels "ah, isso acontece em 90% dos VHT", eu digo, é burrice. Por favor gente, toda peça que vocês forem trocar, EXIGAM literalmente um laudo técnico. Se a oficina souber o que tá fazendo, eles vão ter em mãos ferramentas como relógio comparador, cálibres e paquímetro, e se não tiverem agindo de má fé, não tem motivos para te negar os dados. Abraço! GMT Performance (61) 8131-7736

Faltou falarem do mais interessante! Hahaha Cubos dianteiros e traseiros do Golf com adaptação do freio a disco na traseira, também vindo do Golf!

DIferença "grande" de octanagem, por isso...

Então Pedro, puxar pela caixa de fusíveis dá sim, mas seriam todos linha 15 (pós-chave). Como você citou que precisa de uma fiação 12v permanente, você tem que fazer a ligação direto do polo + da bateria. Se ligar pelos fusíveis lá, quando desligar a ignição ele vai cortar a alimentação pro rastreador. Pra achar o fio você vai ter que desmontar o acabamento da coluna de direção e o volante. Dá pra tirar sem ter que desmontar o volante, mas tirando ele você cria mais espaço. Depois é só testar com a caneta de polaridade cada fio do chicote que vai no comutador.

Opa Pedro, beleza? Puxa o de alimentação antes do comutador da ignição. Ele vem direto do positivo da bateria.

Opa Eduardo e Hildegardo, beleza? Então, sonda lambda normalmente não se limpa, visto que ela é feita pra trabalhar num ambiente totalmente hostil (altas temperaturas, fluxo constante de gases...). Outro detalhe é que a injeção do Gol, tanto as Magneti Marelli (1.0) quanto as Bosch (1.6) são bem chatas de se trabalhar. Como elas usam 2 sondas, sendo uma pré e outra pós-catalisador, qualquer leitura, por menor que seja a diferença daqueles valores já programados, fazem acender a luz da injeção, que neste caso piscaria com o motor em funcionamento. Eu particularmente focaria mais na questão dos bicos. Mesmo com uma km relativamente baixa, eles podem sim estar sujos - mas só colocando eles na máquina e fazendo o teste de vazão deles pra saber ao certo. Isso pode acontecer porque, como falaram antes, o álcool tende a "limpar" o sistema, o que pode fazer com que acumule sujeira nos injetores. No mais, só um scanner pra te informar as leituras da mistura ar/combustível. Abraço!

Opa, nada! Qualquer coisa, só perguntar! Abraço!

Então Igor... Olhando mais atentamente pros cálculos a gente consegue perceber que eu tomei como ponto de partida o valor da taxa de compressão final, para daí sim eu chegar no valor bruto da retífica. Esse valor a ser cortado do cabeçote foi obtido de maneira expiremental? Sim, mas não é tão empírico quanto parece. Devido ao fato da face do cabeçote - onde o volume da mistura ar/combustível é comprimida - não ser um polígono regular, restam praticamente 2 maneiras de se conhecer seu volume: uma é pelo método de integrais; outro é por dedução de fórmulas. Como por integrais os cálculos seriam bastante extensos, escolhi trabalhar com as fórmulas conhecidas. Lembrando que o uso de 4 casas decimais depois da vírgula conferiu uma precisão satisfatória para o projeto. Com o valor do volume para uma taxa de 13,1:1 obtido, preenchi o cabeçote com líquido e aferi a diferença de altura. Por fim, trabalhar com proporções de taxas e volumes teria efeito se a câmara de combustão da face do cabeçote fosse uma figura geométrica de dimensões "regulares", o que não é (como explicado anteriormente). Qualquer dúvida, só perguntar! Abraço!

Fala Lucas, beleza? Quando vier avisa mesmo cara! Com certeza a gente faz um projeto bacana pro teu carro... Abraço!