GMT Performance

Faala Kiko, beleza? Cara, esse comando que você fala é o 280º deles né? Usando ele não precisa necessariamente alterar a central não. O carro continua funcionando liso, "redondo". Claro, um acerto nela você vai poder aproveitar melhor todas as faixas do comando, mas própria calibração original já aceita bem ele. Abraço!

Show cara! Pegou o da GIBA mesmo? Se tu morasse aqui em Brasília, ia falar que eu instalava pra você, mas como você mora a 2.000 km de distância... kkkk Abraço! Opa Tato, beleza? Esse "adaptador" a que você se refere é o duto da admissão que susbtitui a caixa do filtro original né? Em altas rotações, quando você estica um pouco mais, ele fica com um ronco masi grave sim, mais encorpado... Abraço!

Pois é cara, intrigante... Você comentou que está usando óleo 5w40, que por sinal é bastante fino! O barulho que você tá ouvindo pode ser dele grilando. Talvez usando um óleo um pouco masi grosso ajude a melhorar o nível de ruído. Mas é complicado mesmo. Esses motores vinham com uma taxa de compressão muito alta e uma ignição com um ponto muito avançado, fazendo eles grilarem até! Tenta usar mais álcool, apesar de em muitos estados não compensar... Quanto ao A/C, pode ser o compressor mesmo. Mas antes de sair trocando ou reparando ele, troque todo o gás do sistema. Se estiver com mais ou menos gramas de gás que o recomendado, pode haver falha na refrigeração mesmo, "esfriando pouco". Abraço!

Fala Gilvan, beleza cara? Isso que o amigo Joker falou quanto ao barulho do motor é verdade mesmo... Fazendo as trocas de marcha com rotações muito baixas ele dá uns barulhos como se fosse algo batento várias vezes no motor. Se você já andou de Novo Uno 1.0 (e principalmente o 1.4) você vai notar que o barulho é idêntico. Forçar o motor com uma marcha acima daquela que seria a ideal causa isso. O porque? Grande parte da culpa é dessa gasolina porcaria vendida no nosso país. Preço alto, qualidade baixa e álcool adicionado na casa dos 25%. Com o tempo, o que ocorre, começa a haver depósitos de carvão nos pistões pela injeção não conseguir trabalhar 100% todo o combustível que é injetado nas câmaras de combustão. Tá, mas e o barulho vem do que exatamente então? São justamente esses resíduos de carvão da queima "incompleta" que ficam batendo nas cabeças das válvulas, dando essa espécie de barulho. Em certa parte culpa da gaasolina, por outra, culpa da injeção. O que fazer? Bom, bicos você disse que já limpou, velas foram trocadas também... Tenta andar uma vez com álcool ou com uma Podium pra você ver como dá uma diferença... Ah, se puder comenta mais sobre o problema no A/C... Ele não gela? Gela "pouco"? Espero ter ajudado! Abraço!

Verdade cara, com esse conjunto já dá pra sentir uma diferença sim, mas mudar o escapamento não significa deixar ele mais barulhento não. Usando abafador e silencioso não fica barulhento não, fica só é mais grave o som. Abraço MzMogi!

Hahaha pois é! Cara o 20v dos Audi é show! Mas dá pra economizar colocando só o cabeçote deles e usando o bloco de AP 2.0. Aquele dos Golf, bloco longo. O problema só de usar o conjunto do Audi é que tem que fazer muito mais adaptação dos calços. Não que no AP não tenha que adaptar, mas é mais fácil e acaba saindo mais em conta tanto a mão-de-obra quanto as peças em si. Abraço cara!

Beleza Lincoln? Cara, 1.0 não vale a pena. Não vale por ser um motor que vai quebrar mais fácil mesmo forjando e por ser tecnicamente limitado. Se quiser realmente turbinar o 1000cc, te dou um conselho. Usa os pisões do 1.6 e passa ele pra 1600cc. Manda usinar o bloco, abrindo as câmaras e usa o virabrequim do 1.6 mesmo. Não sei quanto de potência você iria querer, mas depois dos 200cv, só "miolo" forjado pra aguentar. Grande abraço!

Opa Kiko! Pois é cara, abraçou um coletor também? Massa! Hahaha Mas vai trocar só o coletor ou meter logo um de 2,0"/2,5" até o final? Trocar só coletor sem trocar abafador e o intermediário é estrangular os gases depois. Esse seu coletor aí é de quantas polegadas? Cara, quanto ao cabeçote, eu não lembro exatamente qual é a margem de retífica nele. Mas quer um conselho, rebaixa 0,5mm que já deve dar uma taxada boa. Você comentou do comando... Já olhou naquela loja "SOBE"? Quanto ao turbo cara... Não adianta, é de R$ 8.000 pra cima mesmo... Se quiser brincar com pressão mesmo, pode pensar em pistão, biela, parafuso de pistão, bronzina Clevite... Tudo forjado. Mas também te digo, vale cada centavo! Experiência própria! Hahaha Nem me fala cara, AP é "só o ouro" como jpa dizem lá no meu trabalho! Hahahaha To até montando um golzinho quadrado turbo aqui... Tem coisa melhor que aquele motor não! To falando, falando e nem me apresentei direito! Meu nome é Gabriel cara! Acabo falando tanto de motor/preparação mas é porque vivo disso, sou mecânico Grande abraço cara!

Beleza! Razoável o preço até... Digo razoável porque to mais pobre que sei lá o que kkkkkkk

Pode passar na mola sim, mas eu não sei se só com WD iria resolver. Quando dá barulho nas buchas da bandeja ou do eixo traseiro, é só passar que é tiro e quada. É só passar na própria bucha mesmo. Resolve mesmo Alessandro? Po, interessante hahaha Se mal lhe pergunte, é "caro"? Abraço!

Opa cara! Beleza? Dá uma olhada nas buchas e nos pivôs só pra desencargo de consciência hahaha Aproveita e dá uma lubrificada com algum desengripante (WD 40 etc). Normalmente só de fazer isso o rangido já pára. Abraço!

Beleza velhão, eu tive essa sensação do carro "rolar" porém poucas vezes, só nos casos extremos de curvas acentuadas. grato pela informação deu pra entender perfeitamente... de qualquer maneira vou ver se tem como instalar a "bieleta" na suspensão de rosca. Boas vindas ao fórum, abraço Valeu cara! Abraço!

Opa cara, beleza? Sou novo aqui no fórum, mas enfim... Bom, vamos lá! Hahahaha A polia regulável nada mais é do que uma “ferramenta” usada pra alterar as curvas de torque e potência do motor. Tá, e como ela funciona? Toda vez que se vai trocar a correia dentada ou as polias de um motor, é necessário colocar ele “no ponto”. Colocar o motor nada mais é do que sincronizar a parte debaixo com a de cima, ou seja, sincronizar, deixar no mesmo ponto e no mesmo ciclo (dos 4 possíveis nos motores de ciclo Otto) tanto o cabeçote quanto o virabrequim. No caso dos EA 111, são necessárias 2 etapas. Para colocar o virabrequim no ponto, é necessário recorrer a duas marcações existentes. Na engrenagem do virabrequim existe uma marca – que nada mais é do que um risco. Além dessa marca existe um outro risco que fica localizado na bomba de óleo, ficando abaixo do tensor da correia, mas mesmo assim ainda visível. O que deve-se fazer é alinhar ambas as marcações, ficando “indicando” a parte do meio do bloco (apontada para cima). Estando as duas alinhadas, isso indicará que o 1º e o 4º cilindros estão em PMS, ou seja, em ponto morto superior, o que indica que eles estão na altura máxima de seu curso. Já o 2º e o 3º pistão vão estar em PMI, ou ponto morto inferior, estando eles na altura mínima de seu curso. Sendo assim, a parte debaixo do motor está no ponto. Fazendo isso, é bem provável que o cabeçote já esteja no ponto também. Lá na polia do comando existe uma outra marcação em forma de risco bem parecida com essa do virabrequim. Na capa (que vai fixada no bloco do motor) protetora da correia dentada tem outra marcação, em forma de seta apontando para cima bem em cima do suporte que vai ligado ao calço do motor. Essas duas marcações devem coincidir. Caso o virabrequim esteja no ponto correto mas a marcação da polia do comando estiver na outra extremidade da marcação da capa, deve-se dar uma volta completa no virabrequim a fim de enquadrar o comando, deixando o cabeçote no ponto. Isso se deve pelo fato de a cada 2 voltas completas do virabrequim, o comando dá 1 volta. Beleza, mas a pergunta não era de uma simples polia regulável? Aí é que tá! É nesse ponto do cabeçote que a polia vai cumprir sua função de regulagem livre. Nesse tipo de polia regulável existem 3 marcações graduadas. A primeira é um 0º ao centro, sendo as outras graduações “positivas” ou “negativas”. Olhando de frente, ao girar a polia para a esquerda, você irá adiantar o comando. Girando para a direita você irá atrasar ele. O porque realmente e como funciona é assunto muito longo e complexo que envolve outros conhecimentos e princípios da mecânica. Porém, pra resumir, adiantar ou atrasar um comando de válvulas significa alterar a abertura/fechamento das válvulas não no seu tempo de duração, mas em qual momento exato elas vão abrir ou fechar durante os ciclos de funcionamento do motor. Com esse adianto ou atraso é possível mudar as faixas de torque/potência. A grosso modo, podemos dizer que adiantando o comando, ou seja, girando a sua polia para a esquerda em direção aos graus “negativos” indicados a esquerda do 0º central, você irá ganhar torque e potência em baixas rotações. Girando ela ao contrário, em direção a direita, ganha-se torque/potência em altas rotações. Ok, e como regula ela? Regular essas polias requer uma certa experiência e um certo conhecimento em preparação. Com a polia já montada no comando e a correia dentada já tensionada, deve-se afrouxar os parafusos que vão ao redor do parafuso (maior) central que fica a polia no próprio comando de válvulas. Segurando o virabrequim, o comando deve girar. Segurando o comando, o virabrequim é quem deve girar. Com essa movimentação, é possível observar a mudança na graduação do comando, adiantando ou atrasando seu ponto. Agora, uma coisa é certa, toda vez que se ganha torque ou potência em uma faixa de giro, se perde em outra. Ganhar em baixa é perder em alta, assim como vale para o contrário. Ganhar em alta significa perder em baixa. Tudo depende de quantos graus você move o comando. Quanto mais se ganha, mais se perde. Um ponto, porém, bastante importante é que deve-se tomar cuidado pra não atropelar as válvulas. Adiantar ou atrasar o ponto em muitos graus, como 10 ou até mesmo 6 graus pode fazer com que quando os pistões atinjam o seu PMS, eles acabem por dar de encontro com as válvulas de admissão ou de escape ainda abertas, o que pode destruir um cabeçote e de brinde um bloco também. Bom, mas vale a pena então? Sim e não cara. Te digo apenas que só uma polia regulável vai trazer um rendimento quase imperceptível no carro. Você falou que quer aliviar o volante do motor também... Quer uma opinião? Com R$ 800,00 já dá pra você brincar com esse seu cabeçote. Abre os dutos, dá uma polida nos de admissão e de quebra ainda dá uma rebaixada na carcaça do cabeçote. Te garanto que isso mais uma polia e, se couber no orçamento, um comando mais nervoso vão trazer mais alegria do que investir numa torneadora pra aliviar esse volante. Tudo bem que não é tão caro assim, mas no custoxbenefício, já Vale mais a pena o que eu to te falando. Bom, espero ter ajudado cara! Um abraço!

Fala GSM_BA, beleza cara? Sou novo aqui no fórum, mas enfim.. hahaha Essa barra aíq ue ficou "de fora" são as bieletas, que ligam a barra estabilizadora nos amortecedores. Problema, PROBLEMA, não tem não, mas fazendo uma curva mais forte, é bem provável que você sinta o carro "jogando" um pouco mais. É o que a galera chama de "rolar", você sentir a carroceria "rolando" numa curva mais forte. Só que como você tá usando os amortecedores de rosca, que são mais baixos, consequentemente você ganhou estabilidade, então o uso desses amortecedores anulou o efeito de "retirar" a barra estabilizador. Acho que como escrevi não deu pra entender nada! kkkkkkk Resumindo, dá diferença não cara! Abraço!

Opa Rafael! Tem coisa que é melhor deixar quieto mesmo! hahaha Abraço!

Opa Rafael, blz cara? Sou novo aqui no fórum e tava lendo aqui esse seu problema... Diferença de altura entre os lados costuma vim ou de molas que perderam a carga ou dos amortecedores que podem estar perdendo o óleo interno deles. Pra testar mesmo, o ideal é retirar os amortecedores completos (com mola e tudo) e ver se eles tão com sinal aparente de vazamento. Pede pra tirarem as molas e as coifas de borracha que cobrem a parte superior do amortecedor. Normalmente quando vaza, o óleo sai por lá. Continuando tudo perfeito, troca as molas de lado, monta tudo e vê como fica. Verifica também os calços de mola e os coxins dos amortecedores. Espero ter ajudado!

Faaala cara! Beleza? Pra ser sincero eu nunca fui muito fã dessas versões aventureiras do gol e saveiro, mas sabe que esse seu pretinho aí ficou bacana? Hahaha Bonito mesmo cara! Abraço!

Opa "caiomca", vamos lá! Haha Esse câmbio que equipa o Gol da gente é o 02T - também conhecido como MQ200. É um câmbio de construção relativamente simples, contando com duas árvores (primária e secundária) e um eixo adicional. Na árvore primária vão as engrenagens da 3ª, 4ª e 5ª marchas. Lembrando que nessa mesma árvore (em sua extremidade) é onde a embreagem vai acoplada. No eixo secundário vão a 1ª e a 2ª marchas. A ré vem num eixo a parte localizado ao lado da árvore primária. Ou seja, a ré é engatada "junto" com a 3ª, 4ª e 5ª. É um câmbio que utiliza rolamentos do tipo "agulha" - que são os grandes responáveis pela suavidade das marchas - e sincronizadores duplos. Mecanicamente falando, o sistema de engate das marchas é semelhante em todas, salvo a ré, onde você trabalha com mais engrenagens para reverter o sentido da rotação delas. O que vai mudar mesmo são as engrenagens de cada marcha especificamente e o número de dentes dela. Os garfos, luvas, rolamentos e sincronizadores são basicamente os mesmos, apenas com pequenas diferenças. O importate mesmo é que todos esses componentes trabalham com as folgas axiais e radias idênticas. Você havia falado que apenas a 1ª e a ré estão apresentando dificuldades. Como são apenas 2 marchas, o problema deve tá vindo de dentro do câmbio. O melhor mesmo é fazer a desmontagem e ir verificando cada rolamento das árvores, bem como todos os mecanismos já citados de engate. Já que o câmbio vai estar aberto, procura ver os dentes de cada engrenagem. É pouco provável que sejam eles - uma vez que apresentaria chiado só de funcionar -, mas como já vai tá aberto, não custa nada observar. Abraço!

Opa galera! Meu nome é Gabriel, sou novo aqui no fórum... Sou daqui de Brasília e percebi que tem uma galera razoável daqui presente no clube. Andei lendo um pouco sobre a minha região e o que eu vejo é que vontade todo mundo tem de fazer um encontro, mas realizar mesmo que é bom, nada hahahaha Fico aqui à disposição pra ser responsável pela minha região! O clube é bacana, o pessoal tenho visto que é gente fina... Apoio totalmente a ideia de "responsabilizar" uma, duas ou seja lá quantas pessoas o Bruno (Administrador do fórum) julgar necessárias. O clube ainda tem muito pra crescer galera! Acho que assim como eu, todo mundo quer ver um encontro cheio de golzinho com os adesivos do clube, com cada dono usando uma camisa com um desenho bacana e o logo daqui... Apóio TOTALMENTE a ideia do amigo "Tiesto" (Bruno). Abraço galera! Gabriel Tavares - Brasília (DF)

Opa Adriano! Pois é cara, intrigante... Se não tem vazamento aparente e o curso do pedal tá bom, é porque o problema não vem do atuador. O volante do motor tinha marcas de desgate desiguais? Você olhando pra ele, de frente, ele tem que apresentar marcas circulares homogêneas em toda a área de contato dele com a embreagem. Você disse que o platô e a embreagem estavam "com uns filamentos de ferro meio dentro dele prêso, tava meio estranho, mas esteticamente estava normal. O rolamento estava muito estranho mesmo! tinha ficado as marcas do chapel chinês, tipo os dentes do chapel tinham feito um afundamento no rolamento de cerca de 1mm cada dente.". Não teria fotos das peças não? Ficaria mais fácil de entender hahahaha Uma coisa é certa, se apresentou desgaste desigual ou "intenso/acelerado" na embreagem ou mesmo no volante do motor, é porque tem alguma coisa desalinhada. Ou o eixo primário tá milimetricamente desalinhado na carcaça ou o volante pode estar empenado. É difícil e é raro, ams pode acontecer. Seu carro tem quantos mil rodado? Você lembra de quando trocou pela última vez a embreagem, ou nunca havia trocado ela? Bom, mas e se tanto o volante quanto a embreagem/platô estiverem com nível de desgaste "normal"? Aí cara, foca em duas coisas: o sistema de seleção/engate das marchas e os eixos piloto e secundário do câmbio. Seu mecânico "verificou" com as mãos o engate do câmbio e disse que estava normal, mas ele fez isso com o carro ligado ou desligado? Testar assim com o carro desligado é o mesmo que nada (sem querer julgar o serviço da oficina de sua confiança). Pra testar mesmo, você deve ligar o carro - já no elevador - e, com outra pessoa PISANDO na embreagem, tentar engatar manualmente - NO CÂMBIO - as marchas. É tiro e queda. Pra testar se o problema tá vindo dos cabos de aço, basta desconectá-los do câmbio e, fazendo desse mesmo jeito que eu mencionei aí em cima, tentar engatar manualmente as marchas. Testa todas, de 1ª a ré. Se mesmo assim continuar com essa dificulade de passar as marchas, o problema tá no câmbio mesmo. Aí amigo, só abrindo mesmo pra ver. Dentro do câmbio o que deve ser observado são as luvas, os garfos e os anéis que sincronizam as engrenagens - fazendo as marchas engatarem. Mas lembra, antes de sair abrindo o câmbio inteiro, olha as engrenagens da 5ª marcha + ré. É fácil de tirá-las, basta retirar uma capa preta que fica na ponta virada pra roda do motorista (presa por 5 parafusos se eu não me engano). Abrindo ela, já vão aparecer essas engrenagens. Retira elas e pede pra observarem como que os dentes estão. O estado delas já vai poder te falar de como devem estar as outras lá dentro da carcaça mesmo. Não esquece de olhar o nível de óleo de cãmbio também! Ah, sim! Antes que eu esqueça, pra olhar os engates dos cabos na alavanca, basta retirar aquela coifa preta dela e tirar os parafusos que prendem o suporte da alavanca. Pra ficar mais fácil, tira o console cinza do meio dos bancos também. Fazendo isso, é só virar a alavanca um pouco de lado que você vai ver os dois cabos e as duas conexões lá nele. Espero tá ajudando! Abraço!

Fala Ruanios! Tranquilo cara? Tava lendo teu problema aí, é de quebrar a cabeça heim! Você disse que trocou a embreagem, mas o atuador hidráulico dela foi trocado também? Não só fora, mas dentro do cãmbio tem uma "linha" metálica por onde passa o fluido de freio, levando ele até o atuador. As vezes pode acontecer de vazar nessa conexão dele, o que apresenta um merejamento de óleo na parte "seca" do cãmbio, onde fica a embreagem. Pergunte pro seu mecânico se havia sinais de vazamento por lá. Outro problema que pode acontecer é no sistema de engate e seleção das marchas. Os cabos podem até estar zerados, mas o mecanismo que faz as marchas entrarem pode ter vindo com defeito. Peça para darem uma conferida, lembrando que pra tirar o mecanismo você não precisa de retirar o câmbio novamente. Se mesmo assim estiver tudo certo, verifique o engate dos cabos na própria alavanca de câmbio. Os cabos em si não possuem regulagem, nem o pedal de embreagem, mas se um dos cabos - ou mesmo os dois - tiverem vindo montados errado, com a trava pra fora ou pra dentro do acoplamento, a marcha pode ter essa dificuldade mesmo de entrar. Se mesmo assim tudo estiver montado certo, só abrindo o câmbio mesmo para ver. Um teste simples pra ver se os sincronizadores podem estar com defeito é passar as marchas com o motr desligado. Passando legal, pode ser os anéis sincronizadores. É bom olhar também as luvas e os garfos. É raro, mas pode acontecer de ser problema neles. As engrenagens de 1ª a 5ª + ré eu acredito que devem estar boas, porque se não tivessem uma das marchas não entraria nunca, nunca mesmo. Bom amigo, escrevi pra caramba e nem me apresentei haha Meu nome é Gabriel, sou novo aqui no fórum. Acabei falando tanto mas é porque eu vivo disso, sou mecânico Abraço!

Cara, fica a dica, desmontar esses forros de porta são um saco... Difícil até que não é, mas o problema é que em volta de todo o forro tem umas presilhas que seguram ele na porta, e se não souber o jeito certo e a força certa pra tirálos, você quebra eles. Fica ligado na hora de montar também, pois se não prender o plástico que veda pra não entrar poeira pra máquina do vidro, pode acabar entrando água pra dentro da porta quando você pegar chuva com o carro. Abraço!

Cara, pra ser sincero eu não sei, mas mesmo se não for existem lojas que fabricam adaptadores pras mais variadas furações... É só dar uma boa pesquisada na internet que você acha...