Gabriel Tavares

Hahaha A ideia é ir mostrando toda a construção da forma mais detalhada possível...

Boa tarde galera! Criei esse tópico para mostrar meu novo projeto aqui na oficina, um Gol G5 1.6 Turbo. A meta, a princípio, é extrair 500cv do motor - ou algo em torno de 410cv na roda. As primeiras peças compradas foram as bielas e a polia regulável do comando de válvulas. As bielas escolhidas foram as da marca SPA, forjadas em aço 4340. Elas suportam até 600cv e contam com 18mm de diâmetro para os pinos dos pistões - os pistões originais contam com pinos de 17mm. Por fim, a polia regulável, também SPA. Pesa apenas 305 gramas e, assim, consegue ser mais leve que a polia original. Por enquanto é isso... Assim que for tendo novidades, vou postando aqui no fórum. Comentários, críticas e sugestões são bem vindas! Grande abraço a todos!

Compensar até compensa, visto que o preço é bem razoável. "Segredo" não tem, mas requer um pouco de habilidade. Se é a primeira vez que você vai mexer, recomendo levar em alguma loja para instalar. Abraço

Dan Prado, A solução dada de usar um extensor para a sonda é interessante. Particularmente eu nunca usei ou fiz algum carro assim, mas vários usuários aqui do fórum tiveram êxito. A reprogramação da central também elimina a anomalia, mas o custo é consideravelmente mais alto - apesar dos ganhos de potência e torque que você consegue extrair também. Quanto ao filtro inbox, dependendo do modelo e marca utilizada, dá para conseguir algum ganho de rendimento, mas perceber isso na dirigibilidade é bem difícil. Pensa que é mais um item que, em conjunto com outras coisas, te fazem ganhar mais potência. Mas lembra: não existe milagre, ainda mais em motores de baixa cilindrada. Abraço!

Enfim chegou o cabeçote! Veio bem completinho, com peças que até nem vou usar no projeto... Lembrando que é o modelo AGU, com dutos mais largos. http://imgur.com/HujHQbu

Valeu cara! Freios e suspensão são praticamente obrigatórios...

[Quando vou sair de primeira se tiro o pé da embreagem com certa rapidez o conta giros desce até na metade entre 0 e 1 - Se eu acelero quando isso ocorre o carro da um estouro no motor "póoh" alto... independente da marcha, se estiver com o giro baixo e pisar forte de uma vez ele da esse maldito estouro. Para que esse problema não ocorra eu preciso acelerar um pouco antes de sair e pisar bem leve no acelerador e tirar o pé da embreagem aos poucos, ocasionando raiva de quem está atrás de mim rs..] Eu apostaria na embreagem também... Já peguei casos de o disco estar tão desgastado (e de forma tão desigual) que ocasionava trancos e barulhos como os que o amigo citou. Abraço!

kkkkkkkkkkk Acho que já vi esse Polo... É um feito pela MVS né?!

Normalmente é uma etiqueta de identificação do carro... Tente dar uma limpada nela e conferir... Abraço

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Quero ver! Falando nisso, você podia fazer umas doações né?! Pode ser só um câmbio forjado mesmo, nem peço muito... Hahahahahahahahahaha

É galera, não vai ser dessa vez que vou ultrapassar os 500 cv com o nosso motor 1.6 (EA111). A falta de peças pra esse motor e o preço cobrado pra mandar fazer acabou ficando muito alto. MAAAAAAASSSSSS... Já que é pra radicalizar, vamos fazer um swap de mecânica: Bloco de Golf 2.0 e Cabeçote de Audi A4 20V (!). :diablo: Bom, segue uma lista beeem básica do que vai ser: Bloco de Golf 2.0 (Altura de 295 mm - o famoso "bloco alto") Pistões Forjados Bielas Frojadas de 159 mm Virabrequim Forjado 053H (Original do GTI 16V) ou o Virabrequim da Audi Q5 TSI Cabeçote 20V de Audi A4 modelo AGU ("Large Port") Comandos de A3 Aspirado (Cabeçote modelo AGN) Câmbio de Golf 2.0 (A capa seca do Gol G5 não bate com a furação do bloco 2.0) Com essa mudança toda, ainda falta definir bastante coisa, mas conforme for vou atualizando as coisas por aqui... O cabeçote inclusive já foi comprado, e dia 15 agora deve chegar pra mim. Quis dizer é que o custo de fabricar bielas e pistões específicos para baixar a r/l é que não valeria a pena... Sairia muuuito mais caro... E falando no teu projeto, QUERO FOTOS!! kkkkkkkkkk E pô, tá devendo uma passada aqui em bsb kkkkkkkk

Cara Markim, pra ser sincero eu acho que não vale a pena... O custo x benefício não é tão bom assim...

E aí Vitor! Aquele Gol era bem bacana mesmo... Queria até saber o paradeiro dele hahaha Valeu cara! Abraço

Ele continua fechando a borboleta porque o código de falha ainda está gravado na central, e vai continuar eternamente até passar um scanner e "tirá-lo". De qualquer forma, pra resolver de uma vez por todas o problema você vai precisar ou reprogramar a sua central original ou instalar uma injeção suplementar - que aliás é o caminho que eu mais te indico. Usar o clamper de MAP nas injeções da Magneti Marelli, em especial a 4GV Total Flex que equipa o seu carro, não é o mais indicado porque quando ela vai fazer as interpolações para montar os mapas de injeção e ignição, ela cruza os valores lidos de rotação, MAP, TPS (que indica o quanto a borboleta está ou não aberta) e ETC ("posição" do pedal do acelerador). Quando ela percebe que um valor está sendo contínuo, no caso do MAP, ela entra em modo de emergência e automaticamente fecha a borboleta. Na verdade se a gente olhar a lógica de funcionamento dela, dá até pra perceber que isso não é nem um defeito, e sim uma medida preventiva a fim de não causar maiores danos nos sistemas integrados à ela. ABraço!

Bem vindo cara! Abraço

Bem vindo Vinícius! ABraço

É, na verdade "camisa molhada" é o nome que se dá à característica de construção do bloco. Ou seja, nesse caso o bloco em si é vazado e cada cilindro forma uma camisa avulsa dentro dele. Tanto que em blocos desse tipo você não realiza brunimento em camisa.Se arranhou, você troca - tanto que você não encontra pistão com sobremedida para esses casos por exemplo. Quanto a usar esse princípio, seria realmente impossível considerando as medidas externas do bloco original da família EA111. Usar as camisas do 1.6 é viável sim, considerando que os blocos são intercambiáveis com as mesmas medidas externas e o mesmo número de galerias. Quanto a usar as camisas do 1.6, aproveitei e fui hoje à retífica conferir a viabilidade disso. Caber até que cabe, mas não existiria vida útil em termos de resistência mecânica do bloco. Apesar de serem iguais em medidas externas, os blocos dos 1.0 e 1.6 se diferenciam no processo de fundição da liga do ferro (que é enriquecido com titânio). Faz parte, vivendo e aprendendo hahahahaha

Pra ser sincero eu não sei te dizer. Precisaria sentar e calcular a R/L que daria com as bielas do 1.0, mas acredito que influenciaria negativamente na taxa de compressão...

Nasa eu sou sincero que nunca instalei, mas Castor eu não recomendo. Comprei uma vez para um Gol e, além da demora absurda em me enviarem o produto e mandarem as molas erradas para o carro, as peças em si são de má qualidade. Acabamento muito mal feito e um conforto bem aquém daquele ofertado. Castor eu não recomendo, mas há quem teve sorte com eles hahaha Abraço!

Cara, hoje em dia até pra andar de AP carburado com turbina APL tá saindo mais que isso... Hahahaha

Boa dica!

Pedriinn, vou te dar uma sugestão: Porque você não "transforma" o teu bloco em 1.6 logo? Ok, eu mesmo não sou muito fã de encamisar bloco de motor, mas considerando que a sua utilização seria diária mas sem a necessidade de uma preparação forte depois ou coisa do tipo, acredito que no seu caso valeria a pena... Os pistões do 1.0 medem 67,11 mm de diâmetro contra 76,51 mm dos 1.6. Para adaptar esses pistões você precisaria tirar as camisas originais de cada cilindro e instalar as camisas corretas para o EA111 na versão 1.6. Esse serviço é feito em retífica e normalmente a gente chama de "encamisar o bloco". Dependendo da qualidade de fabricação das camisas e do processo de instalação no bloco, você consegue ter uma estruturação mecânica do bloco bem similar à original. Feito isso, você vai precisar substituir também as bielas e o virabrequim: as bielas por serem de alturas diferentes e o virabrequim, devido ao curso dele. Outro ponto é o cárter, que no motor 1.0 é composto por uma única peça. Você vai precisar trocar ele pelo cárter específico para o motor 1.6. Ele é um cárter híbrido, sendo uma parte feita de alumínio fundido e a outra de aço estampado. Com esse tipo de cárter - original VW - você consegue muito mais rigidez entre o bloco e o câmbio, sem contar que atenua os ruídos. Na parte de cabeçote, o modelo do 1.6 é obrigatório. Primeiro pela diferença de diâmetro da câmara de combustão. Segundo é o fato do fluxo de admissão e escape serem diferenciados. Sem contar a graduação do comando de válvulas... Se quer uma dica, troque o seu por um 1.6. Muitas lojas vendem a base de troca, o que reduz bastante o gasto com isso - mesmo sendo um cabeçote já usado, uma conferência em retífica é interessante. Mesmo nesse caso, ainda vale a pena. Troque também o coletor de admissão e o corpo de borboleta(mais uma vez os diâmetros diferem). Obs.: O coletor é porque o do 1.0 tem um ressonador interno, o que diminui o fluxo de ar. Já que vai fazer, melhor fazer da forma "certa" Hahahaha Por fim, você vai precisar trocar a central de injeção do seu carro. A específica para a nova configuração é a Bosch ME 7.5.30 Total Flex – a original é uma Magneti Marelli 4GV Total Flex. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resumindo um pouco, em termos de peças (sugeridas) você precisaria para essa mudança são: Jogo de Pistões (Medida 76,51 mm) Jogo de Anéis de Pistão (Medidas 1.20/1.50/2.50 respectivamente) Jogo de Pinos de Pistão Jogo de Bielas (Medida 138 mm Entre Centros) Jogo de Bronzinas de Bielas (Medida STD) Virabrequim do Motor EA111 Versão 1.6 Jogo de Bronzinas de Mancal (Medida STD) Jogo de Parafusos de Mancal Bomba de Óleo Junta da Bomba de Óleo Cárter Superior do Modelo 1.6 Cárter Inferior do Modelo 1.0 Junta de Silicone para Cárter (Recomendo a 598 BLACK da LOCTITE) Junta de Cabeçote do Modelo 1.6 Jogo de Parafusos do Cabeçote Cabeçote Completo do Modelo 1.6 (Inclui Válvulas, Comando, Tuchos, Travas, Pratos e Molas) Coletor de Admissão do Modelo 1.6 Jogo de Juntas do Coletor de Admissão Corpo de Borboleta do Modelo 1.6 Junta do Coletor de Escape Bicos Injetores do Modelo 1.6 ( P.N.: 0280156403) Central Eletrônica do Modelo 1.6 (Bosch ME 7.5.30 Total Flex) Correia Dentada (Recomendo a Marca Contitech) Tensor da Correia Dentada Bomba D'Água Uma observação é que você vai precisar reprogramar essa nova injeção, uma vez que seu carro só conta com uma sonda lambda e a nova central é programada para receber o sinal de duas. Bom, ficou longo, eu sei, mas é uma sugestão. Não precisaria mexer com a numeração do bloco no documento do carro e ainda assim sairia mais barato que pegar um 1.6 0km. Grande abraço e precisando, só falar!

E aí Hildegardo! Tranquilo? O funcionamento desse tipo de sistema é mais antigo do que se pensa. A diferença básica é que com essa polia você faz o acerto mecanicamente, e durante o funcionamento do motor não tem como alterar o enquadramento do comando - coisa que sistemas como o i-VTEC da Honda e os variadores de fase dos Mareas conseguem. Lembrando que esse tipo de sistema das montadoras utiliza pressão hidráulica em sua maioria para fazer essa variação. No mais o funcionamento é como o Luan e o Diego citaram, não tem muito o que fugir. A questão é que com ela você pode ganhar em baixas rotações, mas perderá em médias-altas. E vice-versa. Por fim, minha dica é comprar ela se for usar pensando em algum projeto aspirado, mesmo que "leve". Só a polia em si não vai te trazer tanta diferença assim, mesmo que vendida a um preço acessível - na minha eu paguei R$ 310,00. Grande abraço!

Nem fazendo pedido eles vendem?? Normalmente pedem é um adiantamento de 50%...