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Tá ai um videozinho da nossa galera aqui de São Paulo, esse é apenas o primeiro, e pessoal tá faltando G6 nos encontros aqui em Sampa hein, tá na hora de aparecerem. Até o próximo encontro pessoal.

Eu fico de cara como tem mecânico BURRO nesse país! Primeiro, se seu carro está com a luz de óleo acendendo, você não tem que partir pra abrir o cabeçote "do nada", você tem que primeiro verificar as pressões de trabalho da bomba de óleo em TODOS os regimes de trabalho - lenta frio, lenta quente, plena carga, carga constante moderada... Você praticamente comprou um cabeçote novo, mas porque? Foram trocados os tuchos, balancins e o comando. MAS PORQUE meu santo Deus? Seu comando tinah sinais de desgaste prematuro? Ele tinha marcas de atrito nos mancais dele? Os mancais do cabeçote e da tampa de válvulas estavam intactos? Foi medida a folga radial e axial do comando ainda montado? E os tuchos? Eles não carregavam? Ora, se os tuchos não carregavam uma das causas prováveis é a baixa pressão de óleo vinda da bomba - o que gerava a luz de alerta em marcha-lenta (quando a pressão de óleo tende a diminuir e estabilizar). De novo, se o óleo não chega com pressão, CADÊ A FOTO DO MANÔMETRO MOSTRANDO A BAIXA PRESSÃO DA BOMBA? Até os balancins foram trocados, MAS PORQUE? Os cames tanto de admissão quanto de escape estavam com sinas de desgaste? E os roletes dos balancins? Estavam realmente desgastados, com folga ou "emperrados" a ponto de que seja necessário a real substuição deles? Mas agora vamos à melhor parte. O cárter ao menos foi retirado para verificação visual e posterior medição das folgas, de novo, tanto radiais quanto axiais do virabrequim? E o pescador? Será que ele estava realmente limpo e descontaminado? E o teste de compressão dos cilindros, foi realizado? Será que os anéis de segmento do pistão estão realmente intactos? E as bielas? Será que os mancais e os casquilhos delas estão com as medidas corretas? Um outro ponto é que NÃO EXISTE A TROCA DA SAIA DO PISTÃO. Ou você troca o pistão ou você não troca. A saia é parte INTEGRANTE dele, e se ela bate, é porque tem folga, e se tem folga tem um motivo. Você julga seu mecânico como ótimo? Parabéns, eu só te digo uma coisa, você deu R$ 980,00 pra um serviço porco, mal feito, mal diagnosticado e que vai te trazer muito mais problemas pela frente. Quer uma dica como profissional e como alguém que já viu muita gente sofrendo na mão de pessoas como esse seu mecânico? Procura alguém, na sua cidade, que entenda. Gabriel Tavares GMT Performance (61) 8131-7736

Onde voce viu essa informação? Enviado de meu Galaxy Nexus usando o Tapatalk 2

Mecânico burro Apesar de o Shell Helix cumprir a norma da VW, ele vacilou Antes de qualquer coisa, verifique o filtro de óleo(a css vende errado) e compre o óleo 5w40 Serve até um ChinaLub, mas desde que seja 5w40 e atenda a norma VW 502/505.00 Se ao trocar o óleo e o barulho continuar, mande ele verificar a parte de baixo(vira, casquilho)

O "aquecer" é desnecessário. Nunca fiz no gol, mas tem carro que não aceita "meia-volta", tem que tirar sempre volta inteira. Acho que no Gol não tem esse problema. Bom, pode ler no tópico que tem opiniões contra e a favor de ambos os casos. Então é o seguinte: 1º) Corte de mola e amortecedor preparado se quer satisfação a custo relativamente baixo. 2º) Mola esportiva se tiver disposição $$$$ ( arriscando a achar que não ficou da altura que queria.... ) e amortecedor Original. 3º) Mola esportiva + amortecedor preparado se tiver muuita disposição $$$$ ( a altura se resolve trabalhando a haste, cilindro e carcaça do amortecedor ) Isso aê Abs!!

Pq não investe em mola esportiva?

não precisa tirar todo o para-choque não, se não me engano, em baixo do milha tem 1 "tampa" (em baix do para-choque na direção do milha, faz a troca por ali)...

A impedância não altera em nada o som, porem ela e muito importante e TEM que casar com o amp. Pq se vc ligar um sub com impedância menor a que o amp aguenta o amp vai queimar! Hj pra mim, o melhor CxB se tratando de amp mono são os DAD D-750, nesse caso vc pede o amp versão 2ohms e compra o sub D4. Alem desse tem os SD, taramps, stetson, banda....ai vai do seu gosto e $$. IMPORTANTE- Bons cabos de alimentação de no MINIMO 16mm(reais, e não fake como muitas lojas vendem por ai, que vem mais capa que cabo). Abrçs

tem um cara na internet q vende os cubos refurados, 4x100 e 5x100 vc tem escolha do kit completo ou só os cubos, o kit vem com os discos e tal, pelo q me parece o kit era 300 conto, bom q aumenta a gama de rodas, como o projeto do meu é colocar as 16" originais n me encarno, mais meu fusca por exemplo tem 4x130/ 4x100 e 5x100 posso colocar a maioria das rodas disponiveis no mercado, pensa nisso...

Vai ai fotos boas.

VOU COMEÇAR A EXCLUIR TOPICOS COM TITULO EM CAPS EM viu, nao é horrivel? parece que sou um tremendo ignorante e esotu gritando com todos. vou editar o titulo