GMT Performance

O mínimo que deveriam ter feito é verificar a pressão da bomba de óleo manualmente usando um manômetro específico. Outra coisa é passar o scanner e ver qual código de falha tá dando na central. Vale verificar o sensor de pressão do óleo também. Abraço!

Essa cola que a VW usa não presta. Além da qualidade inferior a montadora economiza na hora de passar ela na tampa de válvulas. Quer uma dica? Acabando a garantia e o vazamento continuando, usa a cola especial que vai no cavalete dos cabeçotes GM. É uma cola verde, importada dos EUA, mas 100 vezes melhor. Em um post que fiz aqui explicando como sanar esse defeito, mostro usando essa cola. Segue o link: http://forum.g5clube.com.br/topic/4884-vazamento-de-oleo-causas-e-solucoes/ Abraço!

Se duvidar a qualidade é até melhor que da genuína haha

Aí galera, é uma opção mais em conta... http://www.odginstruments.com.br/race_tach.php

É difícil saber qual a pior mesmo... Gasolina tem álcool e Álcool tem água. Santo batizado esse que fazem no Brasil!

Se você encontrar um do mesmo segmento, na mesma faixa de preço, custando o mesmo tanto em termos de manutenção, poderia até ser masi fácil mesmo...

Opa Alex, beleza? Pode haver vazamento pela tampa sim. Isso acontece quando se volta o êmbolo dos cavaletes das pinças de freio pra retirar as pastilhas velhas. É só limpar o reservatório e converir o nível. Vale embrar que o certo mesmo seria, na hora de voltar o êmbolo, abrir o parafuso de sangria da pinça, evitando a sujeira e o deramamento de óleo. Abraço!

Opa galera, beleza? Assim, vou dar uma opinião de quem vive disso. Lendo aqui no fórum e até mesmo em outros clubes, parece que virou "moda" trocar as velas e o filtro de ar. Em alguns casos, vejo amigos daqui pagando a bagatela de 400 reais em filtros "in box" pros seus gol. Mas o que me espanta mesmo é ver como a maioria das pessoas acha normal pagar valores como esse em um filtro de ar, mas acharem caro polir os dutos, trocar o comando, angular as válvulas e taxar o cabeçote. Talvez isso seja meio cultural no Brasil. Infelizmente até hoje a gente ainda sofre com aquele estigma de que carro preparado não presta, não funciona e só vive em oficina. E isso era bem verdade mesmo. Se alguém aqui for mais das antigas vai se lembrar da época onde carro turbo era feito com turbina APL e carburador. Aquilo era um tal de vazar na saia da mufla que era o cão! Só que tudo evolui - e tudo tem um custo também. E além do custo, tem o benefício. O que eu quero dizer é que SIM, o uso de filtros esportivos, com mairo capacidade de vazão e admissão de ar melhorar a resposta e o desempenho do carro. Velas e cabos de velas são paleativos. De nada adianta você ter cabos de bitolas que suportam a corrente de preparações com o uso de 1 bobina por cilindro, se a bobina que você vai usar é a de mesma vazão. Cabos e velas apenas conduzem a faísca, a bobina é quem gera a centelha. O que EU vejo como besteira é gastar a mesma grana numa reprogramação de central, enquanto o custo de pistões forjados seria o mesmo. Fazendo contas simples, um filtro de ar esportivo + reprogramação + cabos + velas como citado por outros, sairia na faixa de 1700 sendo razoável. Com 1700 amigos dá pra montar um bloco om peças resistentes o suficiente pra aguentar 600cv. E eu digo isso com o uso de pistões, bielas, parafusos de pistão e anéis 0km forjadas. Não sei, talvez eu veja que vale mais a pena ir comprando peças devagarinho e fazer um canhão com 300/400cv do quem gastar o mesmot anto pra se obter 10, 15, 20 cv a mais. Tem gente que prefere ser imediatista, sair comprando isso tudo logo e ir colocando no carro e ir vendo ele dando uma melhoradinha de pouquinho em pouquinho com cada peça adquirida. Respeito cada um, cada um pensa de um jeito. Queria só é mostrar uma coisa que eu vejo direto e que acho que muitos talvez não enxerguem. Grande abraço aí a todos!

Esses protetores VW são uma m* mesmo! Se não torar os parafusos, ficam dando esses estalos...

Opa Eloi, beleza cara? Então, tanto as preparações quanto as revisões e outros serviços eu faço na minha casa mesmo, no Lago Norte... Sempre sábado e domingo porque durante a semana fao faculdade a noite. Quem aqui de Brasília tiver interesse, é só entrar em contato pelo e-mail ([email protected]) ou pelo meu perfil do facebook (https://www.facebook.com/gabriel.tavares.397). Trabalho com nacionais e importados, motor, freios, suspensão, direção... Abraço!

Fala cara, beleza? Oesquema elétrico detalhado tu só acha mesmo no manual de reparação das autorizadas, mas se procurar bem e com um pouco de paciência, acredito que é possível encontrar na internet. Abraço! Beleza Lincoln? No manual você só encontra o esquema dos fusíveis... Abraço!

Fala Eloi, tudo certo? Então cara, quais tipos de detalhes técnicos você gostaria de saber ao certo? Pra poder te dar uma “receita” é necessário saber quantos cavalos você tem em mente, se é pra andar no dia-a-dia... Bom, mas vamos lá... O que precisa pra turbinar os EA111 (código de fábrica dos motores VW 1.0 e 1.6 que equipam a família Gol geração V)? Isso vai depender de qual cavalaria o motor vai render. Uma coisa é certa, até 250 cavalos é possível usar pistões, bielas, virabrequim, anéis de pistão, pinos de pistão, parafusos de biela e de mancais, bronzinas de bielas e bronzinas de virabrequim originais. Acima disso a preparação pede, no mínimo, pistões e bielas forjados. A junta do cabeçote pode ser mantida a original, metálica. A bomba de óleo deve ter sua vazão obrigatoriamente aumentada. Não adianta, bomba com pressão e volume originais é pedir pra faltar lubrificação. O óleo pode ser mantido o original, de viscosidade 5w30 ou 5w40 dependendo da marca (lembrando que ambas as especificações são aprovadas pela própria VW e constam na tabela de fluidos e lubrificantes do próprio site da marca). As juntas do coletor de admissão e de escape podem ser mantidas as originais e, inclusive, o próprio coletor de admissão pode ser mantido o vindo de fábrica. Apesar de ser feito de plástico, suporta bem pressões de 1,0kg a 1,5kg - no máximo. Acima disso, só usando plenum cornetado de alumínio pra dar conta do recado. Já no cabeçote são necessárias algumas modificações profundas nele. Tuchos, válvulas, pratos e molas não precisam ser trocados. O que se pede no cabeçote é polir os dutos tanto de admissão quanto de escape e retrabalhar os ângulos e as sedes das válvulas. As velas devem ser trocadas e, nesse caso, eu indico utilizar as NGK Iridium. São um pouco mais caras? São, mas em contrapartida, além da qualidade, a durabilidade é superior também. Não precisa trocar os bicos por uns de maior vazão, mas um retrabalho neles pra suprir a demanda é essencial. A pressão da linha de combustível deixa em 3Bar mesmo, mas usa uma bomba externa de 12 Bar. Um dosador HPI é item obrigatório também, assim como uma embreagem de no mínimo 900LB de pressão com disco de cerâmica. Não adianta, mesmo que sua embreagem seja novíssima, ela vai patinar se for a original. Injeção programável também deve ser utilizada. Não precisa ser uma FT400 da Fueltech, mas uma Pandoo já “segura a bronca”. Espero ter ajudado cara! Qualquer coisa só perguntar!

Opa Eloi, beleza cara? Não sei se você chegou a ler aqui no fórum, mas vou me apresentar rapidamente hahaha Meu nome é Gabriel, sou mecânico, trabalhando atualmente na Chevrolet, concessionária Smaff. Apesar disso, possuo conhecimento técnico e experiência em outras marcas e modelos, tanto por já ter trabalhado em outras redes como por sempre realizar serviços "por fora". Moro aqui em Brasília também e poderia fazer a preparação do seu carro... Vou deixa dois contatos meus aqui, caso haja interesse. Meu e-mail é: [email protected] e meu perfil no facebook: https://www.facebook.com/gabriel.tavares.397 Qualquer dúvida ou até mesmo ajuda aí no "projeto" da criança, é só falar! Abraço!

Eai cara! Hahahaha Sabia que esse "dilema" ia aparecer! kkk Vai de turbo e seja feliz! Só se liga aonde você vai fazer, quem vai montar... Mecânica de reparação e prepação de motores são dois mundo completamente distintos. Qualquer ajuda aí com peças, com a receita, só falar! Se quiser me add lá no face: https://www.facebook.com/gabriel.tavares.397 Abraço cara!

Opa MzMogi! Beleza cara? Então... Pode acontecer dessa mola fadigar e perder carga, mas sabe quando uma coisa é MUITO, mas muuuuuuito difícil de acontecer? Pois então. O barulho é de estalo, do tipo ferro com ferro ou como se fosse um ferro "delisando" em outra superfície? As sapatas já foram lubrificadas? Verifica as pastilhas, os discos, as sapatas, os flexíveis, o cilindro mestre e o nível de óleo de freio. O nível tá normal ou está baixando? Com o carro parado, num lugar silencioso, fica bombando o freio devagar. Fazendo um barulho mais agudo assim, é falta de lubrificação nas sapatas, onde elas deslizam no alojamento do tambor. Espero ter ajudado! Abraço cara!

Opa! Beleza Joker! Qualquer dúvida só postar aí! Abraço!

Aeeeeeeeee! kkkkkkkkkkkk Sabia que o caracol mais cedo ou mais tarde ia dar as caras nesse fórum! kkkkkkk Qualquer ajuda aí na escolha dos componetes, instalação... Só falar! Abraço!

Opa Joker! Beleza cara? Dá uma verificada nos bicos, se a vazão deles tá proporcional e igual em todos. Se tiver com diferenças de fluxo, a gasolina que você usou poderia tá suja, cheia de impureza, o que pode sim causar essa "freiada" no giro dele. Com partículas misturadas na gasolina, quando o bico abre totalmente, essas partículas podem ficar alojadas no contato dentro dele. Uma limpeza de bicos é recomendada nesse caso. Se os bicos estiverem ok, meça resistência dos cabos de vela com um multímetro. Aproveita e verifica a bobina. Muitos problemas de corte de giro em rotações abaixo da normal se devem a falha na bobina. Espero ter ajudado cara! Um abraço!

Opa cara, beleza? Como já disseram, se os coxins estivessem estourados eles iam causar trancos bem mais fortes, e não trepidação nos pedais. Carros com ABS tendem a trepidar o pedal do freio em freiadas masi bruscas devido ao fato de o ABS estar justamente entrando em ação. Carros sem ABS mas que possuem essa característica de trepidar o pedal é devido ao fato de o disco de freio estar empenado. Menos comum, mas que pode acontecer também são os cubos dianteiros estarem empenados. Pra conferir é só usar o suporte com ímã e o relógio comparador. Normalmente medidas acima de 0,05 mm já indicam empeno em ambos os componentes. Se todos os pedais sofrem com trepidação, verifique o aperto dos parafusos que prendem o conjunto na coluna e no painel corta-fogo. Abraço!

Hahaha Funciona sim cara! Mas se quer um conselho, anda sem... É mai barulhento, mas normalmente com essas peças o som fica muito abafado (mesmo porque ele foi feito pras isso né kkk). Abraço!

Então Kiko, realmente o preço deles é bastante salgado mesmo, mas te falo que assim, já usei os comandos e os coletores GM deles e te digo que são tops cara! Se vale a pena mesmo ou não? Por um lado sim, por outro não. Você já olhou naquela loja SOBE Comandos Especiais? (http://www.sobeocomandoesperto.com.br/pag1.html) Eles fazem comandos por encomenda e trabalham muito bem por sinal... As vezes é uma opção mais acessível. Você perguntou sobre quantos cavalos pode-se esperar... Te falo que é nessa faixa de 10cv também. Quanto a regulagem da polia, o que eu posso te falar é que não tem uma receita certa, "pronta" já. Ainda mais considerando que seu carro já tem alguns up's, como o filtro, as velas... Acredito que na casa de 1º, 1,5º de atraso ou de adiantamento já deva dar uma boa regulada. Mas é difícil te dizer ao certo porque é um acerto fino que só regulando e testando mesmo... Já regulei o maior deles, o 300º, mas é outro mundo, e era turbo também... Abraço cara! Espero ter ajudao ai!

Bacana cara! Saída de 3", dá um ronco bacana, bem do jeito que você quer... Só lembra que a entrada dele é de 2,5", o que significa que você vai ter que adaptar a saída do cano original, que é de 1,5". É só soldar uma junção que resolve. Abraço!

Opa Gilvan! Desmontar o cabeçote? Retificar ele? Porque? Da onde tiraram essa ideia? Tá vazando compressão em algum cilindro? Teu motor tá batendo tucho? É o seguinte cara, te falo isso com a minha experiência profissional no ramo de reparação e preparação de motores. Você só vai ter que abrir esse cabeçote se o barulho que estiver dando for de tucho batendo (nesse seu caso). Não sei te explicar com palavras como seria esse barulho, mesmo porque é muito parecido com as famosas “rajadas” que esses VHT davam. Retífica só é necessária se tiver havido algum comprometimento com a carcaça do cabeçote, seja em seus dutos, câmaras ou na própria face. Cuidado cara, tem muita gente desqualificada se chamando de mecânico e tem muito lugar desonesto se chamando de oficina. Abraço!

Fala galaca, beleza? Você tá ouvindo barulho justamente porque essa manta é acústica, isolando o barulho do motor pra não invadir a cabine. Quanto ao medo de pegar fogo pode se despreocupar, uma vez que ela não é anti-chamas e também não existe risco de que haja incêndio pela simples falta dela (ou de parte dela). Ali pra voltar a ficar igual em termos de barulho e aspecto, só o forro original mesmo. Outros tipos de "manta" podem acabar não resolvendo o problema. O único porém só é trocar o forro. É trabalhoso e chato... Abraço!

kkkkkkk Mas mesmo assim o ronco melhora cara" hahaha