atlan

Olha, eu sempre levo em consideração a opinião do mecânico, não confio muito nessas quilometragens não. Meu gol g6 tem 3 1/2 anos de uso, com 32.000 km. Vou fazer uma viagem longa, uns 3000 km e estive no mecânico. Ele disse que a correia dentada estava começando a apresentar uns trincos, mas dava pra rodar um pouco mais. Mas mandei trocar, pois se essa correia arrebentar o prejuízo é enorme. E esperar mais uns 6 meses ou uns 5-6 mil km não vale a pena pelo risco (em minha opinião), ainda mais se isso ocorrer longe de casa. A lei de Murphy é implacável....

Pessoal, no meu carro Gol g6 apareceram varios barulhos irritantes no painel dianteiro. Revestí o porta luvas e os porta objetos com eva (vários objetos ficavam batendo no plástico....) e deu uma diminuída. Mas ainda permaneceu um barulho de rangido. Retirei o porta luvas e apertei vários parafusos na caixa de ar atrás do porta luvas com uma uma chave tork. Depois, notei que dos lados do painel, entre o painel e a porta tem dois parafusos, cobertos por tampas. Retirei as tampas e apertei também. Com isso acabaram-se (pelo menos por enquanto rsrsrs) os barulhos. Fica ai como sugestão para quem também está incomodado com esses barulhos

Pessoal, no meu carro Gol g6 apareceram varios barulhos irritantes no painel dianteiro. Revestí o porta luvas e os porta objetos com eva (vários objetos ficavam batendo no plástico....) e deu uma diminuída. Mas ainda permaneceu um barulho de rangido. Retirei o porta luvas e apertei vários parafusos na caixa de ar atrás do porta luvas com uma uma chave tork. Depois, notei que dos lados do painel, entre o painel e a porta tem dois parafusos, cobertos por tampas. Retirei as tampas e apertei também. Com isso acabaram-se (pelo menos por enquanto rsrsrs) os barulhos. Fica ai como sugestão para quem também está incomodado com esses barulhos

Ola Pessoal... Tenho um gol G6 1.6 com 23.000 rodados. No inicio do mês andei viajando pelo RS (6.400 km). De acordo com o computador de bordo, o consumo médio na gasolina, andando a 100-110 km/h com duas pessoas e bagagem (muita...) foi de 14.8 km/l. Isso na região do pampa gaúcho. No retorno para SP, pela BR 101 ficou também próximo disso (14,5 km/l) Já no alcool fica próximo dos 11,0 km/l.

Veja esse link: http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-679933662-chave-completa-gol-fox-gol-voyage-jetta-g6-chip-code-_JM É para o gol G6 mas entre em contato com ele que pode ter para o G5 também. É só procurar no ML que tem muita gente vendendo.

Eu fui ver essa lente reflexiva mas não achei legal, pois eu não quis furar o parachoque (Gol G6). Então fui até uma loja de adesivos refletivos e eles fizeram dois adesivos no formato já existente no parachoque ( já existe uma área rebaixada em cada extremidade). Ficou muito bom e mais barato do que colocar a lente.

Eu acho correto o fato de as portas abrirem por dentro sem que o motorista tenha que destravar... Imaginem se acontece um acidente e ele fica inconsciente e/ou precisando de atendimento! Para uma pessoa que estivesse atrás ficaria muito difícil chegar até a porta do motorista para destravar a sua porta e então sair do carro para atendê-lo (por exemplo...) Quanto às crianças, a porta traseira tem um dispositivo de segurança que inibe a abertura por dentro (foto acima) e os vidros elétricos traseiros podem ser travados no painel.

Meu gol (g6 i-trend 1.6) tinha esse barulho também na correia. Ele não aparecia todo dia; às vezes ao ligar fazia esse barulho, mas sempre com o carro frio e parava após alguns minutos. Gravei o barulho também e como estava na garantia (6 meses) levei na ccs. Eles ouviram o barulho e disseram que iam avaliar se era a correia ou o esticador. No fim, trocaram apenas a correia. O barulho parou!!

Em casa temos dois g6: um 1.0 trend (2013) e um 1.6 i-trend (2014) e a trava é ativada automaticamente com a velocidade. Para abrir por dentro não precisa apertar o botão da trava ou seja, não fica travado por dentro não só por fora. Se alguém de fora for entrar no carro aí sim precisa apertar o botão da trava para abrir a porta. Outro detalhe é que ao parar o carro e tirar a chave da ignição as portas são destravas automaticamente. Quanto a esse detalhe de empurrar a maçaneta para travar a porta nunca vi isso em um g6 não... ambos que tenho funcionam do modo que descrevi acima...

Putz, não sei como ainda tem gente que cai nessas furadas.... Emails de banco pedindo para atualizar dados, receita federal, justiça federal e por ai a fora....

JOELMIR: Agora a noite em casa abri seu vídeo o comparei com o que eu tinha gravado (só o som) e é o mesmo e no mesmo lugar! Eu levei minha gravação na CSS e segundo o pessoal de lá é a correia dentada e como eu disse, me disseram para agendar e deixar lá de um dia para o outro para eles tentarem ouvir o barulho. Perguntei sobre possibilidade de causar danos ao carro e o chefe da oficina disse que não tem problemas. Esse barulho - segundo ele - acontece na borracha e assim que esquenta (a borracha...) ele para. E realmente é isso que acontece com o meu. De qualquer maneira vou levar lá para que ele vejam isso enquanto ainda está na garantia (tem 6 meses meu carro)

Tenho um gol g6 1.6 com 3.000 kms esse barulho de nhec-nhec no lado esquerdo do motor do lado das correias também acontece ocasionalmente - não é sempre não. Levei na primeira revisão semana passada e tinha gravado esse barulho no celular e mostrei para o chefe da oficina. Ele falou que era a correia dentada, que precisava deixar lá de um dia para o outro pelo menos para eles verem pois esse barulho geralmente ocorre depois de algum tempo com o carro parado. Semana que vem vou levar lá pra ver se acabam com esse barulho. Eles deram uma mexida na correia na revisão mas dois dias depois voltou a fazer o barulho. Pelo que vi aqui deve ser o tipo de correia mesmo, pois está ocorrendo com os motores 1.0 e 1.6 e são motores diferentes logo não é problema de motor não.... (espero rsrsrsrsr)

No Porta malas eu coloquei uma placa de com 24 leds essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-552203220-placa-led-24-leds-smd-super-branca-torpedo-teto-farolete-t10-_JM#redirectedFromParent Ela vem com um adesivo dupla face e colei no encosto do banco traseiro, dentro do porta malas. Puxei a fiação dela da lampada original. Ficou muito bom e bem forte, ilumina o porta-malas inteiro.

Pessoal bom dia... Tenho um gol G6 1.6 I-Trend 13/14 (I system) com alarme original de fábrica (os sensores de ultrassom ficam perto da luz interna e não nas colunas) controle via chave canivete 3 botões. O Led do controle (vermelho)) fica no alto da chave à direita e não no meio, perto do botão central O logotipo da VW na chave é de fundo preto e não azul. Estou querendo comprar um controle (chave-canivete) para deixar como reserva e estou tendo problemas em saber quem é o fabricante, para achar o controle certo. Liguei para a Kostal e eles falaram que para este modelo só forneceram os módulos do vidro. Passei ontem na concessionária e eles também ficaram em dúvida. Disseram que seria Kostal mas quando falei que tinha ligado lá então disseram que podia ser Olimpus... Fiz umas perguntas em anuncios no ML e disseram me que o controle deles não servia para o meu.... No fim, ninguem sabe me dizer com certeza quem é fabricante do alarme.... Algum colega aqui no fórum poderia me ajudar em algo sobre isso? Abraços!

Comprei esses refletores na CSS, tentei usar esses processos que o pessoal falou, mas achei muito trabalhoso e não gostei do resultado final, alem da exigencia de se ter algumas ferramentas que eu não tenho (como a lixadora). Tentei com uma serra mas qualquer deslize que voce der acaba raspando o plastico e retira a camada refletiva e fica manchado. Fiz como em um dos posts anteriores: fui em uma loja de plotagens, pedi pra fazer na película refletiva e ficou muito bom, alem de barato. Paguei 15 reais o par colocadas.

A realidade é uma só: quer um carro com mais potencia? Compre outro mais potente.... Não existem milagres.

abelardotoze se seu carro ainda está na garantia, não deixe barato não. Exija que a CSS resolva o problema. Peça para falar com o chefe da ofinina, explique o problema e peça que façam o teste com o carro quente e parado, simulando o congestionamento. Se não fizerem, diga pra eles que você fara um BO para preservação de direitos, pois se o carro estiver na garantia, eles devem corrigir os problemas que surgirem. De qualquer maneira, ligue também na VW reclamando da postura da CSS.

Ah, mais uma observação... Pode ser também a válvula termostática. Essa válvula controla a temperatura da água no bloco do motor e fica na saída do bloco. Por exemplo, quando ligamos o carro, ela fica fechada, mantendo a agua em circulação somente dentro do bloco para manter uma temperatura adequada ao funcionamento do motor. Ao chegar à temperatura de operação, ela se abre e então a água começa a circular para o radiador. Muitas vezes ela trava fechada, e com isso a água não circula, ficando somente dentro do bloco e elevando a temperatura rapidamente. Pra ver o funcionamento dela, é só ligar o carro frio e colocar a mão na mangueira que sai do bloco do motor e vai para o radiador. Ela vai ficar fria por um tempo, e quando a água esquentar no motor, a válvula se abre e então notamos que a mangueira esquenta de repente... Esse problema ocorre na grande maioria das vezes em carros mais rodados, dificilmente em carros novos. Problema no sistema de resfriamento é phoda de se resolver, pois pode ser muita coisa... Até mesmo uma má vedação na tampa do reservatório de expansão dá problemas, pois o sistema passa a trabalhar com uma pressão próxima a do ar e então a água ferve a temperaturas menores. Se estiver bem vedado, a pressão aumenta e o líquido de resfriamento pode chegar a temperaturas maiores que 100 graus sem ferver. Em um gol g3 plus que temos em casa, tava dando problema de ferver e diminuir a quantidade de água. Depois de procurar muito descobriu-se que havia um vazamento no radiador do ar quente. Isolamos o ar quente e acabou o problema......

Bom, pelo que eu sei, o que liga a ventoinha (sem o AC ligado) é um sensor (muitas vezes chamado de cebolão....) . Se o carro está a +/- a 60 km/hora, o ar frontal é suficiente para resfriar o sistema. Em baixas velocidades, esse sensor monitora a temperatura e ao chegar a temperatura especificada ele dispara a ventoinha. Com relação ao AC, é a primeira vez que tenho um carro com ele. Outro dia liguei o carro e o AC pra ver o funcionamento, e assim que liguei o AC, a ventoinha ligou (apesar do carro estar frio) para atender a demanda do AC. Não sei se experimentaram, mas seria o caso de usar o carro em velocidades maiores e ver o comportamento. Se a temperatura se manter, então o problema não é no sistema (radiador - mangueiras - bomba d'água - etc). Depois de verificar isso, se a temperatura subir somente em baixas velocidades é sinal de que o problema é elétrico e ocorre no acionamento da ventoinha.

Acho que o melhor mesmo é perguntar pra quem entende. Outro dia achei uma apostila de ar condicionado automotivo neste endereço: http://www.marioloureiro.net/ensino/manuaisOutros/refrigeracao/CursoArCondicionadoAuto.pdf Quem quiser saber mais é so baixar

Tambem estou pesquisando um pouco pra saber sobre o funcionamento do AC e achei o texto abaixo: Comentários sobre o sistema de ar condicionado do GOL G5 (Voyage - SAVEIRO) O GOL G5 compartilha várias peças do ar condicionado do seu “primo” FOX. É um modelo de carro que se faz muito instalação de kits de ar condicionado. O sistema de ar condicionado do Gol G5 é equipado com um compressor CVC (Compressor Variável Compacto) da DELPHI, com 6 cilindros e 125 cm³, de cilindrada variável, com 150ml de óleo PAG (POLY ALQUILENO GLICOL) 46 (VISCOSIDADE) e cerca de 450g de fluido refrigerante R134a. Este modelo de compressor dispensa a utilização de termostato ou sensor anti congelamento do evaporador, pois quando o fluido refrigerante retorna para o compressor com baixa temperatura, próximo de zero grau, o compressor diminui sua cilindrada, seu fluxo é reduzido por uma válvula compensadora termostática (torre). Reduzindo a vazão de fluido refrigerante a eficiência no evaporador diminui momentaneamente, evitando o congelamento do mesmo. O condensador possui filtro secador cartucho na lateral do condensador (interno). Na troca do compressor, devido às limalhas e óleo contaminado, a recomendação é trocar todo o condensador com filtro secador. Mas pode ser encontrado para venda, apenas o cartucho com o elemento dissecante e filtrante. Cabe ao reparador avaliar a condição de saturação interna do condensador e trocá-lo ou tentar lavar o condensador e tentar trocar apenas o refil do filtro secador. Devido a dificuldade de limpeza deste modelo de condensador (MULTI FLOW), A RECOMENDAÇÃO SEMPRE É A TROCA DO CONDENSADOR. Isto deve ser considerado no orçamento. Na saída do condensador há uma mangueira de alta, que em caso de vazamento e reparo, para ser retirada pode quebrar o engate giratório. Esta peça já se encontra no mercado de reposição para a troca. O transdutor “de pressão é responsável por “comunicar” ao módulo de injeção a pressão na linha de alta (líquido) entre o condensador e a válvula de expansão. Desta forma, o módulo de injeção permite ligar ou não o compressor e liga o eletroventilador somente quando for necessário. Este transdutor pode apresentar vazamentos internos ou deixar de funcionar. O resistor da ventilação tem o acesso bem “escondido”, em cima da caixa de ventilação, antes do alojamento do filtro antipólen. ESTE RESISTOR COSTUMA QUEIMAR. Este modelo (até 2010) vem sem o filtro antipólen, mas algumas oficinas “adaptam” filtros antipólen. A falta deste filtro ocasiona acumulo de sujeira no evaporador, resultando em diminuição da ventilação, falta de eficiência e até mal cheiro nos difusores. É possivel adaptar este filtro de cabine, as tampas do filtro de cabine são vendidas separadamente nas concessionárias. O EVAPORADOR É UM "VILÃO". O evaporador é um ponto que tem procura no mercado, pois pode apresentar vazamentos, mas cuidado existem dois modelos: um é fabricado pela DENSO e outro pela BEHR, geralmente o da BEHR tem mais procura nos distribuidores. Fonte: http://www.ishi.com.br/?page=d_dicas&id=47#a Nete link: http://arquivo.oficinabrasil.com.br/noticias/?COD=3434 tambem tem um artigo interessante sobre compressores, mas achei grande para postar aqui. Quem se interessar, dá uma passada por lá.

Alguem sabe dizer de que modo o botão esquerdo - de regulagem ar quente ar frio ) atual sobre a regulagem do ar? Ou seja, quando viramos para a direita como ele atua na liberação e controle da passagem da quantidade de ar quente? É controle por cabo ou elétrico?

E ainda diz que tem que praticamente zerar o tanque antes de trocar o tipo de combustivel. Besteira. Precisa andar pelo menos 10 km sim, para a sonda lambda identificar a mistura, mas a mistura pode ser em qualquer proporção.

Eu também andei apanhando com isso. Achei que o botão da esquerda todo no alto seria uma posição neutra, ou seja, onde não esquentava e nem esfriava, mas não é isso. Como voce falou se deixar nessa posição joga ar quente pra caramba no interior do carro. Achei até que era problema de meu carro, mas estou vendo que não Peço aos pessoal que tiver AC postem aqui pra gente comparar: Em que posição no carro de voces para de entrar ar quente (com o AC desligado) Considerem como um relogio pra facilitar. Em cima 12 virando a esquerda seguindo as horas. Aí podemos comparar os carros e as regulagens. O meu tem que estar mais ou menos na posição das 9 horas para não entrar mais ar quente. Achei também que o controle da temperatura era como em AC residencial, ou seja, o compressor desligava ao chegar a uma temperatura, mas pelo visto não é assim não. O sistema joga sempre ar frio no máximo e quando viramos o botão da esquerda no sentido horário, ele apenas deixa entrar ar quente e assim diminui a temperatura. Absurdo !!!Mas enfim........